Drzewka owocowe sadzi się w chłodnym okresie, w czasie spoczynku wegetacyjnego – jesienią mniej więcej od połowy października, zanim gleba zamarznie na większą głębokość. Drzewka można sadzić nawet późną jesienią. Przy chłodnej pogodzie rośliny nie wysychają i mają lepsze warunki do zakorzenienia się.
Dla sadzenia drzewek obowiązują uproszczone dwie zasady:
- musi to być okres spoczynku wegetacyjnego, na przykład po opadnięciu liści i znacznym ochłodzeniu,
- drugą zasadą jest możliwość fizycznego posadzenia drzewka – czyli gleba nie może być zamarznięta zbyt głęboko. Sadzenie wiosenne zaczyna się natychmiast po rozmarznięciu gleby i trwa zazwyczaj do końca kwietnia. Podobnie jak jesienią, poranne przymrozki nie stanowią przeszkody.
Przy sadzeniu wiosennym konieczne jest dokładne podlewanie drzewek przez pierwszy miesiąc. W przypadku, gdy z jakiegoś powodu nie mogą Państwo posadzić drzewek natychmiast, należy zabezpieczyć ich korzenie w umiarkowanie wilgotnej, luźnej ziemi i odpowiednio podlewać do czasu ostatecznego posadzenia. Jeśli to możliwe, zawsze należy dołować je na zewnątrz. Trzeba pamiętać, że zwykłe mrozy w ogóle nie szkodzą drzewkom. Zwłaszcza w okresie wiosennym lepiej jest jednak posadzić je jak najwcześniej.
Przed samym sadzeniem należy lekko skrócić korzenie za pomocą sekatora. Tak przygotowane drzewko należy namoczyć w wodzie na kilka godzin, najlepiej na cały dzień. Proszę jednak pamiętać, że zbyt długie moczenie (powyżej doby) może uszkodzić korzenie.
Drzewko sadzimy w dołku tak, aby miejsce szczepienia/okulizacji znajdowało się ok. 10 cm nad ziemią, a korzenie nie były podwinięte do góry. Zasypujemy dobrą ziemią. Glebę można ulepszyć substratem ogrodniczym (do 20% objętości), ewentualnie na dno dołu dać kompost lub uleżały obornik (koński po roku, bydlęcy po trzech latach, świński dopiero po pięciu latach – w przeciwnym razie spali korzenie). Nawóz należy wymieszać z rodzimą ziemią, przysypać ok. 10 cm warstwą czystej ziemi i dopiero wtedy umieścić drzewko.
W przypadku braku kompostu lub substratu, zasypujemy drzewko zwykłą ziemią i udeptujemy. Następnie obficie podlewamy. Radzimy nie sadzić do tzw. „błota” – korzenie mogą zostać oblepione nieprzepuszczalną warstwą gliny, co może prowadzić do obumarcia rośliny. Jesienią można drzewko częściowo przyciąć na potrzeby transportu. Należy liczyć się z tym, że końcówka przyciętej gałęzi może podeschnąć, dlatego warto zostawić rezerwę, aby ostateczne cięcie wykonać dopiero wiosną.
Wiosenne cięcie po posadzeniu: na drzewku pozostawiamy 3 do 5 głównych gałęzi, skracając je do dwóch–sześciu oczek. Gałęzie tniemy tak, aby ostatnie oczko było skierowane na zewnątrz. Rany po cięciu zabezpieczamy maścią ogrodniczą lub lateksem. Jeśli chcą Państwo uzyskać wyższe drzewko, należy usunąć boczne gałęzie i pozwolić rosnąć pędom z wierzchołka przewodnika – urosną równie dobrze i szybko. Do dołka nie dodajemy nawozów sztucznych ani wapna. Nie sypiemy też nawozów na powierzchnię podczas sadzenia – jest to poważny błąd, który może doprowadzić do uschnięcia rośliny latem, gdyż utrudnia zakorzenianie. Nawożenie mineralne stosujemy dopiero na początku czerwca.
Wiosenne cięcie drzewek w formie okulantów (bez korony): forma ta ma tę zaletę, że to Państwo decydują, na jakiej wysokości zacznie się korona. Gdy wiemy już, jak wysoki ma być pień, przystępujemy do cięcia:
- gdy drzewko dociągnie do wymaganej wysokości, przycinamy je ok. 3–5 oczek powyżej planowanego pnia,
- z tych oczek w przyszłości powstanie podstawa korony,
- wszelkie inne przyrosty, które znajdują się PONIŻEJ planowanej korony, usuwamy,
- w kolejnych latach postępujemy zgodnie z ogólnymi zasadami, skracając przewodnik i gałęzie boczne.
Wiosenne cięcie kolumnowych drzew owocowych:
- u drzew kolumnowych nie skracamy pędu głównego (przewodnika),
- po pojawieniu się pędów bocznych należy je wiosną skrócić do długości ok. 15 cm (nad oczkiem skierowanym do wewnątrz korony).
Przy sadzeniu jesiennym można zacząć nawozić wcześniej, na przykład w połowie maja. Przez pierwszy rok drzewko musi być odpowiednio podlewane, inaczej może uschnąć wiosną lub latem. Należy jednak unikać przelewania roślin.
Na nadmiar wody szczególnie wrażliwe są czereśnie i wiśnie. W pierwszym roku nie należy niczym malować pni, a okolicę drzewka warto utrzymywać w stanie wolnym od chwastów i trawy. Dla dobrego wzrostu warto dbać o to również w kolejnych latach. Podczas transportu drzewka zawsze muszą być chronione przed wiatrem. Przestrzeganie tej instrukcji zapewni Państwu sukces w uprawie.
Ważne:
Przy sadzeniu roślin z gołym korzeniem, takich jak kaki, granatowiec czy figowiec, cięcie po posadzeniu jest niezbędne. Granatowce skracamy do 30 cm, kaki do 30–50 cm, a figowce do 30 cm. Jest to konieczne, aby system korzeniowy był w stanie wykarmić roślinę i umożliwić jej przyjęcie się.
Jak wygląda okulant, drzewko z koroną lub z przyrostami bocznymi? Jak i kiedy wykonać cięcie po posadzeniu? Dowiedzą się Państwo z naszego filmu tutaj.